Un apartado interesante que muchas veces apenas le damos importancia y como veréis es mucho más interesante y extenso de lo que parece. Configuramos nuestras cámaras cuando las compramos y después raramente modificamos estos ajustes del preestablecidos del menú. Explicaremos las opciones más útiles, interesantes y comunes en la mayoría de marcas como pueden ser el establecer la calidad y el formato de la imagen, el estilo de imagen, balance de blancos, y las funciones personalizadas, sin olvidarnos de poner la fecha y la hora.
DIAFRAGMA
Como ya debemos saber, los diafragmas son uno de los dos elementos de los que disponemos parar controlar la entrada de luz al sensor. Los diafragmas intermedios (f/5,6 – f/8) serán los que nos darán menos problemas de nitidez y aberraciones cromáticas (sobre todo en las esquinas de la imagen).
El uso de diafragmas abiertos o cerrados hará cambiar sustancialmente el resultado de nuestras fotografías:
Los diafragmas cerrados (más de f/8) casi serán exclusivos de las horas crepusculares para obtener mucha profundidad de campo o para obtener más tiempo de exposición. También producirán un efecto estrella con los puntos de luz muy luminosos.
Con los diafragmas abiertos (menos de f/5,6) podremos captar mayor número de estrellas, muchas más de las que apreciamos a primera vista. También con los diafragmas abiertos podremos utilizar tiempo de exposición más rápidos, o lo que es lo mismo tendremos el obturador abierto menos tiempo y con lo que tendremos menos problemas de ruido provocado por el calentamiento del sensor.
El uso del flash nos condicionará a usar diafragmas abiertos, su luz llegará más lejos cuando más abierto tengamos el diafragma, independientemente del tiempo de obturación elegido.
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
El tiempo de exposición habrá que calcularlo en función del diafragma utilizado e ISO seleccionado. Nos aprovechamos de la ventaja que tenemos actualmente con las cámaras digitales; es más sencillo encontrar la exposición adecuada, tanto previsualizando la toma al momento en pantalla, como interpretando correctamente el histograna.
Como estamos hablando de configuración de la cámara, vamos a dejarlo por ahora en modo “BULB”. Tendremos que calcular nosotros el tiempo de exposición.
Más adelante profundizaremos este tema.
ISO
El valor ISO en una cámara digital, es la amplificación de la señal luminosa que capta el sensor, si se amplifica mucho esta señal pueden aparecer interferencias electrónicas (ruido) en algunas partes de la imagen.
El ISO ideal para fotografía nocturna son las sensibilidades más bajas, concretamente el equivalente al “ISO nativo” del sensor de la cámara.
En algunos modelos de cámaras, un ISO 400 ya puede dar problemas de ruido. Mientras que en otras cámaras, y disparando a un iso 1600 o más, el ruido puede llegar a ser inapreciable. Afortunadamente, en estos últimos años los fabricantes están avanzando mucho en este campo.
Sólo en contadas ocasiones será mejor aumentar la sensibilidad:
- Mejor aumentar el ISO y exponer correctamente, que subexponer la imagen e intentar recuperar la exposición en el procesado.
- Junto con un diafragma muy abierto, y en noches muy cerradas, sin luna, se podrán capturar muchas más estrellas, estrellas fugaces o nebulosas, como la Vía Láctea.
15″ f/5.6 24mm iso100 2″ f/5.6 24mm. iso800 1/2″ f/5.6 24mm. iso3200
Jordidenit
Comparativa: Jordidenit
En fotografía nocturna de larga exposición, no todo el ruido es producido por un ISO elevado, hay otro tipo de ruido más desagradable, y prácticamente imposible de eliminar, provocado por el calentamiento del sensor debido a un tiempo de exposición no contemplado por los diseñadores de ese sensor. Norlalmente se aprecia un fuerte degradado hacia el color magenta en alguna de las esquinas.
Procedencia: Google
EL ESPACIO DE COLOR
Es la gama de colores con la que la cámara almacenará cada foto. Recomendamos usar el espacio de color más amplio que sea capaz la cámara. En el procesado, dependiendo lo que queramos hacer con nuestra imagen (imprimir, web), ya podremos convertirla al espacio de color que nos convenga.
Procedencia: wikipedia
Formato de archivo: RAW
Sin dudarlo ni un momento en fotografía nocturna el formato RAW es insustituible. No es el momento de disertar sobre las excelencias o inconvenientes de este formato, así que sólo pondremos un ejemplo de las ventajas de usarlo con iluminaciones muy difíciles. El RAW nos dará profundidad de color, como mínimo, 12 bits frente a los 8 bits del JPEG. Con el formato RAW tendremos un rango dinámico de 8 pasos entre el blanco puro y el negro absoluto. Así pues usaremos el formato RAW aunque nos represente un poco más de trabajo a la hora de procesar las imágenes.
Jordidenit
REDUCCION DE RUIDO EN LARGAS EXPOSICIONES
Puede ayudar a conseguir la máxima calidad de nuestros archivos, pero con el inconveniente de que la cámara tardará la misma cantidad de tiempo en guardar la imagen. Dicho de otro modo, si hacemos una fotografía nocturna de 5 minutos de exposición, la cámara hará otra imagen de otros 5 minutos, tiempo que tendremos que esperar para poder realizar otra foto. Además del ON / OFF algunas marcas incluyen la posibilidad AUTO, por lo que será esta quien decida cuando activarlo dependiendo del tiempo de apertura, los iso o la temperatura del sensor.
Jordidenit – 350 “f/2.8 iso200 17mm. Imágenes subexpuestas y forzando el procesado, para exagerar la aparición de ruido.
No podrá estar activado cuando pretendamos hacer varias tomas de fotografía nocturna de larga exposición seguidas, por ejemplo una circumpolar con repetidas exposiciones.
Podremos reducir el ruido posteriormente en el ordenador durante el procesado con diferentes programas, por lo que muchas veces lo recomendable es dejarlo desactivado.
BLOQUEO DEL ESPEJO
Es una función para evitar pequeñas vibraciones. Ideal para macro fotografía o para usar con teleobjetivos. En fotografía nocturna con ópticas gran angulares solo nos podría afectar aquellas tomas con un primer plano muy cercano a la cámara y con velocidades de obturación comprendidas entre los 1/15″ y 2″. Por lo tanto en la inmensa mayoría de nocturnas no será necesario tenerlo activado. Muy util en crepusculares, para evitar tener que conectar el cable disparador.
AF / CAMBIO DE BOTON PARA LA FUNCION AF
Para evitar el estar activando y desactivando el AF/MF cada vez que cambiemos el encuadre, la mayoría de cámaras tiene una función personalizada que nos permitirá realizar el enfoque automático en otro botón distinto al disparador. Cuando lo tienes asimilado es muy práctico; enfocas con el dedo pulgar apretando el botón del bloqueo de exposición y disparas con el dedo indice. Normalmente, si no reconfiguras la cámara para que enfoque con ese botón, será necesario tener el auofoco desactivado.
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