Noctambulos

Es de todos sabido (o debería serlo) que sin luz, no hay foto, al menos con los medios de que disponemos los más comunes de los mortales.

En lugares oscuros, sin contaminación lumínica y en una noche sin luna, el cielo es totalmente negro, quedando únicamente las estrellas que en ese momento tengamos ahí arriba.

Como vimos en el “Tema 6.2 – LA FOTO, Exposición”, para calcular el tiempo de exposición es aquí más que recomendable tirar de ISO para evitar largos tiempos de exposición en las tomas de “prueba”, y poder ver los resultados rápidamente.

Como lo mejor es ver la teoría con un ejemplo, ahí va uno.

Noche cerrada, lugar totalmente a oscuras. Se pretendía obtener esas paredes y lo angosto del lugar. Se hicieron una serie de fotos de “prueba” a isos altos para calcular la exposición correcta. Inicialmente se optó por 30″ a ISO1600, esa configuración no bastaba para obtener una exposición correcta. Finalmente la toma de prueba correctamente expuesta fue de 120″ a ISO3200, aún así, esas rocas verticales y la arena quedaban totalmente empastadas, por lo que se decidió aportar algo de iluminación con linterna. Tuvimos que probar varios esquemas de iluminación.

D300 – 16.0 mm – f/4.0 – 120s – ISO 3200

Ésta toma de prueba es la que finalmente gustó, por lo que se calculó la exposición equivalente al ISO nativo para hacer la foto “definitiva”.

ISO 3200 – 120s
ISO 1600 – 240s
ISO 800 – 480s
ISO 400 – 960s
ISO 200 – 1920s

Como estabamos cenando, y de cháchara, al final la cámara estuvo cuarenta minutos, exactamente 2.450 segundos, con el obturador abierto.

D300 – 16.0 mm – f/4.0 – 2405s (40′) – ISO 200

Una anécdota: Para que veáis lo lejos que teníamos la contaminación lumínica os dejo la situación del mapa desde donde está hecha, esa contaminación que aparece en el horizonte no se apreciaba a simple vista, estaba todo totalmente a oscuras. Por la dirección imaginamos que esas luces provienen de Barcelona o Tarragona.

Fuente: google

Como podéis comprobar en esta comparativa, la complicación es encontrar lugares exentos de contaminación lumínica, ya que la distancia de la ciudad o pueblo de turno, no suele ser suficientemente grande para que sus luces no contaminen las nubes o el cielo que tengamos en esa dirección. Desgraciadamente, esta contaminación lumínica aumenta año tras año.

Visto lo visto, para realizar fotografía nocturna de larga exposición, lo más probable es que tengamos la contaminación artificial demasiado cerca como para poder hacer exposiciones largas de una sóla toma, y sin quemar el cielo, ya sea por calima o nubes cercanas que reflejen las luces del puebo/ciudad de turno, por lo que no queda otra que exponer correctamente ese cielo, y hacer las tomas necesarias para obtener las trazas deseadas.

Josch Hambsch – 128 * 5′ – APOD 15.09.2006

Josch Hambsch pudo obtener estos rastros de estrellas alrededor del Polo Sur Celeste recurriendo precisamente a esa técnica, combinó 128 exposiciones de cinco minutos y le permitió reconstruir el curso de las estrellas durante casi 11 horas en la misma noche. Para hacer algo así y sin contaminación lumínica, es necesario irse a un sitio como Namibia, con noches muy largas en según que épocas del año.

Tenemos otro ejemplo, en este caso nacional, esta otra toma de Marcos Molina se obtuvo desde la Serra de Tramuntana durante una larga noche de invierno, en su blog nos explica cómo pudo mantener la cámara en marcha durante tanto tiempo, ingeniándoselas con una batería externa para su cámara. El resultado es espectacular.

Marcos Molina – Canon Eos 5D • Nikkor 20 mm. • 332 tomas de 2 min. 11:04′ h • f/4 • Iso 400
Apoyo en roca con plastilina • Batería externa alta autonomía
Apilamiento en Tawbaware Image Stack • Ajustes finales en Photoshop CS3

Se abre un hilo en el foro para comentar. Indice

Comparte!

Hay en la red multitud de entradas relacionadas con la composición, encuadre, ritmo, equilibrio, perspectiva, etc. Aquí no pretendemos aportar nada nuevo, tan sólo explicaremos en qué nos afecta a la hora de realizar una foto nocturna.

Composición:
Es la manera de ordenar y distribuir los objetos dentro del encuadre para mejorar visualmente la imagen obtenida. Cada toma debería tener algo que llame la atención por encima de lo demás, esos elementos son llamados “puntos de interés”, y curiosamente pocas veces están en el centro de la foto. Normalmente suelen estar en las intersecciones de los tercios de la toma, de ahí el nombre de esta “regla de los tercios”.

Influyen en la composición el volumen y textura del centro de interés, la iluminación, el contraste, color. Iluminando de forma lateral realzamos esas texturas, ese volumen, contrastamos con la luz, y damos vida a los colores que de noche están apagados.

Foto: Namor – Realce de texturas mediante linterna – Iso 200 – f/8 – 112s

En tomas nocturnas, normalmente de paisajes, la única manera de variar la composición es cambiando el lugar de la toma, subiendo o bajando el trípode, unos pasos laterales, etc. aunque también es posible variar la composición esperando unos minutos, o variando el tiempo de exposición; las nubes siempre ayudan o perjudican la composición.

Encuadre:

El encuadre, ya sea horizontal, vertical, panorámico, cuadrado, etc… debe tenerse en cuenta para ayudar a reforzar el punto de interés, pudiendo cambiar totalmente un mismo motivo variándolo.

Jordidenit – Encuadre cuadrado – Iso 100 – f/5,6 – 108s

Cuando observamos la escena a fotografiar, la convertimos en una imagen de cuatro lados, y debemos decidir qué elementos eliminar y qué motivos incluir y destacar.
Este motivo es el llamado centro de interés y será la parte más importante de la escena donde debería recaer toda la atención del espectador.  El fondo será todo aquello que rodea y acompaña al motivo, y por norma general, deberemos excluir todo aquello que pueda distraer la atención.

Lo ideal es encuadrar la imagen en el momento de captarla. Hacerlo posteriormente en el ordenador reencuadrando y eliminando lo que no interesa, significa reducir el tamaño y la calidad del archivo digital, y aunque es una práctica demasiado habitual, se debería valorar mucho más una toma realizada desde la cámara.

De noche es otra de las tareas que se complican, con poca o ninguna luz, desde el visor se apenas se diferencia nada, prácticamente todo está negro. Utiliza tomas cortas con mucho ISO para terminar de encuadrar, nivelar, excluir elementos no interesantes, etc…

La solución pasa por iluminar con una linterna si está cerca. Una de las ventajas de ir acompañados en las salidas fotográficas nocturnas es que nuestro compañero nos puede ir iluminado mientras nosotros componemos el encuadre. Por el contrario si vamos solos (nunca recomendable) tendremos que hacer las dos cosas a la vez.

Nos será de mucha utilidad hacer una primera toma de prueba con el iso suficientemente alto para que con 30 segundos se pueda comprobar el encuadre, la composición, y de paso ver las luces dominantes y calcular la exposición correcta.

Las líneas:

Bien utilizadas pueden ser un buen refuerzo perfecto para dirigir hacia el punto de interés. De noche pueden ser de diferentes fuentes, un coche en una carretera, nubes en una toma de larga exposición, iluminación artificial de la toma precisamente para reforzarla, rastros de estrellas, etc…

Foto: Rafa – Formación de líneas a traves de las nubes. Iso 200 – f/5,6 – 180s

La línea del horizonte, muy habitual en tomas de paisaje, debe ser completamente recta, y horizontal. En tomas con líneas verticales, lo mismo, despista mucho encontrar líneas verticales que no lo estén.

Rectas o curvas, horizontales o verticales, físicas o no, aportarán su influencia a la escena.
Las verticales sugieren estabilidad y orden. Las horizontales comunican calma y espacio. Las curvas tienen armonía, gracia. Las oblicuas con sus respectivos ángulos comunican dinamismo.
Las líneas directrices conducirán la vista directamente hacia lo que nosotros nos interese resaltar dando sensación de énfasis y profundidad.

Se abre un hilo en el foro para comentar.

Comparte!

Sabemos que los fotómetros incorporados en las cámaras sirven para medir la luz exacta y conseguir una exposición correcta, que es la base de una buena fotografía.

De día, o con suficiente luz, el fotómetro de la cámara nos calcula el tiempo de exposición para el diafragma seleccionado. Por norma general ese valor no supera los 30″, por lo que el fotómetro, de noche, no será capaz de darnos el tiempo correcto de exposición, no nos queda más remedio que calcularlo nosotros.

Normalmente tendremos que seleccionar el modo “Bulb”, para poder tener el obturador abierto el tiempo que nosotras deseemos.

Nos aprovechamos de la información que nos da el histograma para comprobar si la toma está bien o mal expuesta. Para ello, y para evitar largas esperas, ponemos el ISO a 1600 y hacemos una toma de 30segs. Si la toma está subexpuesta, probamos con 40 segundos, 50s, o los que sean necesarios para «derechear» el histograma. El “derecheo” del histograma nos permite tener más detalle en las zonas oscuras, evitando al máximo el posible ruido. En el procesado volveremos a bajar ese punto o dos de exposición.

Una vez tenemos el histograma como lo queremos, tenemos que volver a colocar el ISO en su “sitio”, para eso iremos dividiendo el ISO a la mitad doblando el tiempo de exposición. Recomendamos llegar hasta el ISO “nativo” del sensor (ISO 200 en caso de las mayoría de Nikon, ISO 100 en Canon).

P. ej. Si vemos el histograma como nos gusta, a ISO 1600 y 40 segundos, la toma a ISO 200 tendrá que ser:
1600 – 40s
800 – 80s
400 – 160s (2,6 minutos)
200 – 320s (5,3 minutos)

En caso de muy poca o luz prácticamente nula, esa misma prueba la podemos hacer a ISO 3200.
3200 – 120s (2 minutos)
1600 – 240s (4 minutos)
800 – 480s (8 minutos)
400 – 960s (16 minutos)
200 – 1920s (32 minutos)

A tener en cuenta: a más tiempo de exposición, más movimiento rotatorio tendrá la tierra, dejando sobre la foto más rastro de estrellas.

Actualmente ya hay cámaras en el mercado que con un iso medianamente alto y una exposición correcta, apenas tienen ruido, seguramente los fabricantes irán mejorando este tema.

Se abre un hilo en el foro para comentarios. Indice

Comparte!

Un apartado interesante que muchas veces apenas le damos importancia y como veréis es mucho más interesante y extenso de lo que parece. Configuramos nuestras cámaras cuando las compramos y después raramente modificamos estos ajustes del preestablecidos del menú. Explicaremos las opciones más útiles, interesantes y comunes en la mayoría de marcas como pueden ser el establecer la calidad y el formato de la imagen, el estilo de imagen, balance de blancos,  y las funciones personalizadas, sin olvidarnos de poner la fecha y la hora.

DIAFRAGMA
Como ya debemos saber, los diafragmas son uno de los dos elementos de los que disponemos parar controlar la entrada de luz al sensor. Los diafragmas intermedios (f/5,6 – f/8) serán los que nos darán menos problemas de nitidez y aberraciones cromáticas (sobre todo en las esquinas de la imagen).
El uso de diafragmas abiertos o cerrados hará cambiar sustancialmente el resultado de nuestras fotografías:

Los diafragmas cerrados (más de f/8) casi serán exclusivos de las horas crepusculares para obtener mucha profundidad de campo o para obtener más tiempo de exposición. También producirán un efecto estrella con los puntos de luz muy luminosos.

Con los diafragmas abiertos (menos de f/5,6) podremos captar mayor número de estrellas, muchas más de las que apreciamos a primera vista. También con los diafragmas abiertos podremos utilizar tiempo de exposición más rápidos, o lo que es lo mismo tendremos el obturador abierto menos tiempo y con lo que tendremos menos problemas de ruido provocado por el calentamiento del sensor.
El uso del flash nos condicionará a usar diafragmas abiertos, su luz llegará más lejos cuando más abierto tengamos el diafragma, independientemente del tiempo de obturación elegido.

TIEMPO DE EXPOSICIÓN
El tiempo de exposición habrá que calcularlo en función del diafragma utilizado e ISO seleccionado. Nos aprovechamos de la ventaja que tenemos actualmente con las cámaras digitales; es más sencillo encontrar la exposición adecuada, tanto previsualizando la toma al momento en pantalla, como interpretando correctamente el histograna.
Como estamos hablando de configuración de la cámara, vamos a dejarlo por ahora en modo “BULB”. Tendremos que calcular nosotros el tiempo de exposición.
Más adelante profundizaremos este tema.

ISO
El valor ISO en una cámara digital, es la amplificación de la señal luminosa que capta el sensor, si se amplifica mucho esta señal pueden aparecer interferencias electrónicas (ruido) en algunas partes de la imagen.
El ISO ideal para fotografía nocturna son las sensibilidades más bajas, concretamente el equivalente al “ISO nativo” del sensor de la cámara.
En algunos modelos de cámaras, un ISO 400 ya puede dar problemas de ruido. Mientras que en otras cámaras, y disparando a un iso 1600 o más, el ruido puede llegar a ser inapreciable. Afortunadamente, en estos últimos años los fabricantes están avanzando mucho en este campo.
Sólo en contadas ocasiones será mejor aumentar la sensibilidad:
- Mejor aumentar el ISO y exponer correctamente, que subexponer la imagen e intentar recuperar la exposición en el procesado.
- Junto con un diafragma muy abierto, y en noches muy cerradas, sin luna, se podrán capturar muchas más estrellas, estrellas fugaces o nebulosas, como la Vía Láctea.

15″  f/5.6   24mm  iso100                                        2″  f/5.6  24mm.  iso800                                        1/2″  f/5.6  24mm.  iso3200
Jordidenit

Comparativa: Jordidenit

En fotografía nocturna de larga exposición, no todo el ruido es producido por un ISO elevado, hay otro tipo de ruido más desagradable, y prácticamente imposible de eliminar, provocado por el calentamiento del sensor debido a un tiempo de exposición no contemplado por los diseñadores de ese sensor. Norlalmente se aprecia un fuerte degradado hacia el color magenta en alguna de las esquinas.

Procedencia: Google

EL ESPACIO DE COLOR
Es la gama de colores con la que la cámara almacenará cada foto. Recomendamos usar el espacio de color más amplio que sea capaz la cámara. En el procesado, dependiendo lo que queramos hacer con nuestra imagen (imprimir, web), ya podremos convertirla al espacio de color que nos convenga.

Procedencia: wikipedia

Formato de archivo: RAW
Sin dudarlo ni un momento en fotografía nocturna el formato RAW es insustituible. No es el momento de disertar sobre las excelencias o inconvenientes de este formato, así que sólo pondremos un ejemplo de las ventajas de usarlo con iluminaciones muy difíciles. El RAW nos dará profundidad de color, como mínimo, 12 bits frente a los 8 bits del JPEG. Con el formato RAW tendremos un rango dinámico de 8 pasos entre el blanco puro y el negro absoluto. Así pues usaremos el formato RAW aunque nos represente un poco más de trabajo a la hora de procesar las imágenes.

Jordidenit

REDUCCION DE RUIDO EN LARGAS EXPOSICIONES
Puede ayudar a conseguir la máxima calidad de nuestros archivos, pero con el inconveniente de que la cámara tardará la misma cantidad de tiempo en guardar la imagen. Dicho de otro modo, si hacemos una fotografía nocturna de 5 minutos de exposición, la cámara hará otra imagen de otros 5 minutos, tiempo que tendremos que esperar para poder realizar otra foto. Además del ON / OFF algunas marcas incluyen la posibilidad AUTO, por lo que será esta quien decida cuando activarlo dependiendo del tiempo de apertura, los iso o la temperatura del sensor.

Jordidenit – 350 “f/2.8 iso200 17mm. Imágenes subexpuestas y forzando el procesado, para exagerar la aparición de ruido.

No podrá estar activado cuando pretendamos hacer varias tomas de fotografía nocturna de larga exposición seguidas, por ejemplo una circumpolar con repetidas exposiciones.
Podremos reducir el ruido posteriormente en el ordenador durante el procesado con diferentes programas, por lo que muchas veces lo recomendable es dejarlo desactivado.

BLOQUEO DEL ESPEJO
Es una función para evitar pequeñas vibraciones. Ideal para macro fotografía o para usar con teleobjetivos. En fotografía nocturna con ópticas gran angulares solo nos podría afectar aquellas tomas con un primer plano muy cercano a la cámara y con velocidades de obturación comprendidas entre los 1/15″ y 2″. Por lo tanto en la inmensa mayoría de nocturnas no será necesario tenerlo activado. Muy util en crepusculares, para evitar tener que conectar el cable disparador.

AF / CAMBIO DE BOTON PARA LA FUNCION AF
Para evitar el estar activando y desactivando el AF/MF cada vez que cambiemos el encuadre, la mayoría de cámaras tiene una función personalizada que nos permitirá realizar el enfoque automático en otro botón distinto al disparador. Cuando lo tienes asimilado es muy práctico; enfocas con el dedo pulgar apretando el botón del bloqueo de exposición y disparas con el dedo indice. Normalmente, si no reconfiguras la cámara para que enfoque con ese botón, será necesario tener el auofoco desactivado.

Se abre un hilo en el foro para comentarios. Indice

Comparte!